Falernia est un de mes producteurs
chiliens favoris. Avec Vina Leyda c'est celui que je voudrais voir
sur les tablettes de la SAQ. La maison offre des vins de très haute
qualité à des prix très abordables. Dans le cas présent nous
avons droit à un vin de Carmenère élaboré en utilisant la méthode
vénitienne de l'appassimento qui consiste à partiellement sécher
les raisins avant la vinification. L’œnologue en chef de Falernia,
Giorgio Flessati, est italien, cela explique donc l'influence qui
préside à l'élaboration de ce vin. Les raisins pour ce vin proviennent d'un vignoble situé dans la partie
intérieure et plus chaude de la vallée de Elqui. Les vignes ont 10 ans d'âge
et sont plantées à 2100 pieds d'altitude sur le lit desséché
d'une rivière. La vendange est très tardive, soit au début juin,
l'équivalent de début décembre pour l'hémisphère nord. La
fermentation alcoolique a lieu en inox et l'élevage en barriques de
chêne américain de haute qualité, fabriquées par un tonnelier
français, pendant 6 à 8 mois. Le vin titre à 15% d'alcool, pour un
pH de 3.73 et demeure sec à 3.9 g/L de sucres résiduels.
La robe bien colorée, mais légèrement
translucide. Le nez est bien dégourdi et dégage des arômes de
cerises, de figues et de raisins séchés, ainsi que de camphre et de
chocolat noir. À cela s'ajoute un léger aspect évoquant la viande
crue. L'aspect végétal généralement associé à ce cépage est
totalement absent ce qui laisse présager un vin au fruité mature.
Cela se confirme dès le premier abord en bouche où on retrouve un
vin ample et velouté déployant un doux fruité très agréable qui
se mêle à une belle amertume. Cerise et chocolat noir se marient
pour produire une très bel effet gustatif. Le niveau de
concentration est très bon, mais sans lourdeur où impression de
puissance. C'est un vin de pur plaisir, gourmand, qui dégage une
impression de douceur et qui glisse sans effort. L'alcool est
perceptible mais bien absorbé par la richesse de la matière et il
n'y a pas de côté brûlant, même à température plus élevée. La
finale est riche, longue et harmonieuse, avec l'aspect amer de
chocolat noir qui y gagne un peu en importance.
Le vin rouge montrant des accents de
douceur a mauvaise réputation au Québec. Du moins, dans la presse spécialisée, et s'il ne provient
pas de la Vénitie. Ici on a un œnologue italien qui a décidé
d'amener avec lui au Chili son héritage italien et de l'adapter à
un cépage bordelais tardif et au terroir particulier de la vallée
d'Elqui. Le résultat est un vin particulier axé sur la maturité et
la douceur du fruit, le tout avec des tanins veloutés et un taux
d'alcool conséquent. À 3.9 g/L de sucres résiduels le vin est
théoriquement sec, mais la maturité du fruit, l'alcool, le
glycérol, la faible acidité et le chêne américain se combinent
pour donner une impression lisse de douceur à l'ensemble. C'est un
vin de plaisir dans un style riche et bien poli. Il n'y a rien qui
accroche et les douces saveurs sont très séduisantes. J'ai toujours
perçu ce style de "vin friandise" comme légitime,
voire même essentiel. De temps en temps j'aime ouvrir une bouteille
de ce genre qui me fait penser à un Porto sec et moins alcoolisé.
Comme quoi en matière d'alcool tout est relatif. Je sais que je suis
redondant avec mes commentaires sur la diversité chilienne, mais un
vin comme celui-ci est une autre pierre à incorporer à cet édifice.
Les vins de Falernia comptent parmi les plus distinctifs du Chili. La
vallée d'Elqui permet d'élaborer des vins très différents selon
la distance qui sépare les vignobles de la côte. La Syrah de ce
producteur, de style Rhône nord, est fabuleuse et un Pinot Noir,
qu'on dit de style bourguignon, issu de très jeunes vignes, et récemment mis en marché dans sa
version 2013 s'attire des éloges nombreux. Ceci dit, l'élément le plus incroyable avec les vins
de Falernia c'est leurs prix. J'ai acheté ce Carmenère en Ontario
pour le prix ridicule de 17.95$ la bouteille. Croyez-moi, s'il venait
d'une région réputée il se vendrait beaucoup plus cher.